Turismo: La sorprendente ciudad subterránea de Derinkuyu

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 A typical view from inside the underground city in Derinkuyu, one of the largest underground complexes in Cappadocia. There are few artifacts left from the original builders, mainly just large rocks that was used to block the passage for intruders. Most of the "cities" are corridors, but some places there are rooms large enough to live in, and some rooms that have the cross-like shape of a church, which is probably exactly what they were.

Derinkuyu is a town and district of Nevşehir Province in the Central Anatolia region of Turkey. According to 2010 census, population of the district is 22,114 of which 10,679 live in the town of Derinkuyu.^[1][2] The district covers an area of 445 km² (172 sq mi),^[3] and the average elevation is 1,300 m (4,265 ft), with the highest point being Mt. Ertaş at 1,988 m (6,522 ft).

Located in Cappadocia, Derinkuyu is notable for its large multi-level underground city (Derinkuyu Underground City), which is a major tourist attraction. The historical region of Cappadocia, where Derinkuyu is situated, contains several historical underground cities, carved out of a unique geological formation. They are not generally occupied. Over 200 underground cities at least two levels deep have been discovered in the area between Kayseri and Nevşehir, with around 40 of those having at least three levels. The troglodyte cities at Derinkuyu and Kaymaklı are two of the best examples of underground dwellings.

Wikipedia.

La sorprendente ciudad subterránea de Derinkuyu.........

 Ilustración de cómo estaba diseñada la ciudad subterránea de Derinkuyu (taringa.net)

Por Alfred Lopez | La región de la Capadocia (Turquía) es famosa no solo por su importante pasado histórico, sino también por su característico paisaje geológico (declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) , en el que nos podemos encontrar infinidad de viviendas que fueron construidas en el interior de sus montañas y más de 200 ciudades subterráneas, aunque tan solo hay una treintena de ellas accesibles.

Entre todas ellas destaca la que se encuentra bajo la ciudad de Derinkuyu, en la Anatolia central, una sorprendente y perfecta red de túneles y estancias con una capacidad para albergar a más de 10.000 personas (algunas fuentes apuntan que hasta 20.000) y cuya construcción tiene una antigüedad aproximada de 3.500 años.

Interior de la ciudad subterránea de Derinkuyu (Leyaya -Flickr / Creative Commons)Todo parece indicar que fue construida por el pueblo hitita, quienes por esa época estuvieron asentados en la zona, y como medio de defensa ante cualquier imprevisto ataque enemigo.

La ciudad subterránea de Derinkuyu tiene una veintena de niveles de profundidad, y aunque no se ha alcanzado el tope y solo se ha llegado hasta los 40 metros subterráneos (8 niveles), se calcula que la parte no accesible puede alcanzar los 85 metros.

El descubrimiento casual de este lugar ocurrió en 1963, cuando el propietario de una casa-cueva (muy típica en la zona) tiró una pared y se encontró que su vivienda comunicaba con otra estancia, de la que salía un túnel.

Tras ser inspeccionado por expertos, se comprobó que se trataba de una milenaria construcción, la cual estaba perfectamente diseñada para vivir largas temporadas sin tener que salir al exterior para nada, gracias a sus espacios adecuados para hacer la función de almacén de alimentos, el lugar donde tener los animales y, además, tenerlo todo perfectamente ventilado, gracias a los precisos conductos de ventilación que habían construido.

Puerta circular de piedra que bloqueaba uno de los pasillos de la ciudad subterránea de Derinkuyu (Basil & Tracy …También disponía de agua potable gracias a un rio subterráneo y a numerosos pozos que se realizaron. En caso de ser atacados el lugar quedaba herméticamente cerrado por unas puertas circulares de piedra cuyo peso aproximado era de media tonelada.

Resulta curioso observar que este pueblo, contando con los elementos más rudimentarios para construir ese lugar, no se olvidase de los espacios dedicados al ocio (como bares) o salas de culto en las que podían encomendarse a sus divinidades (la hitita era conocida como “la religión de los mil dioses”).

Cabe destacar que la estructura de la ciudad subterránea de Derinkuyu estaba estratégicamente diseñada para poder esconderse y huir en caso de que penetrase algún intruso, ya que disponía de escondrijos y recovecos imposibles de encontrar si no se conocía bien el lugar.

Estancia que se utilizaba como bar en la ciudad subterránea de Derinkuyu (Wikimedia commons)El único punto débil a toda esta ciudad eran sus pozos, a través de los cuales cualquier enemigo podría haber introducido veneno que iría a parar a las aguas subterráneas que después debían consumir sus habitantes. Algo que no han terminado de descartar los investigadores y expertos de que así ocurriera y fuese uno de los modos con los que los Pueblos del Mar atacasen y acabasen con los hititas.

Desde 1969 ocho niveles de esta sorprendente ciudad subterránea de Derinkuyu están abiertos a los visitantes, habiéndose convertido en uno de los puntos turísticos de mayor afluencia de la región de la Capadocia.

Fuente: Yahoo! España
La sorprendente ciudad subterránea de Derinkuyu

References: 1). http://www.cappadociaonline.com/ 2). http://en.wikipedia.org/wiki/Derinkuyu 3). Tracy T. Twyman, Richard Metzger. The Arcadian Mystique. 2005.  Dragon Key Press.

 Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui 

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Turismo: Las singulares medusas del lago Kabakan, en Borneo

Kakaban (Indonesia), 11 ene (EFEverde).- Las medusas del lago de agua salada de Kabakan, ubicado en una remota y deshabitada región de la isla de Borneo, a la que atraen a muchos turistas, tienen una particularidad: han perdido el poder urticante en un hábitat sin especies depredadoras.

Son muchos los curiosos que llegan cada día a la isla de Kakaban, situada a unos 1.500 kilómetros de Yakarta, la capital de Indonesia, para ver de cerca o tocar estas medusas no venenosas con cautela, cierto temor y hasta con asombro una vez satisfecho el capricho.
Los bañistas nadan y bucean entre ellas, las cogen con las manos para comprobar su inocuidad e incluso hay quienes se las llevan a los labios.
Hace más de dos millones de años, este lugar era un atolón con una laguna interna que se comunicaba con el mar, pero durante miles de años las rocas que lo formaban emergieron y el lago quedó aislado.
No necesitan picar para protegerse Con el paso del tiempo, los tentáculos de estas medusas perdieron sus células urticantes hasta que su toxicidad ha llegado a ser imperceptible para los humanos.
La incomunicación con el mar evita que en el lago penetre cualquier animal marino de gran tamaño y se convierta en el rey de sus habitantes actuales: pequeños peces, anémonas, esponjas, serpientes marinas y los cuatro tipos diferentes de medusas que le han dado la fama.
"La mutación de estas medusas ha sido propiciada por la evolución natural del ecosistema, no teniendo que temer a ningún gran predador, no necesitaban picar para protegerse", explica a Efe Dewi Satriani, experta indonesia de la asociación ecologista Fondo Mundial para la Naturaleza.
Los densos manglares y los escarpados acantilados de piedra caliza de la salvaje isla de Kakaban, que en el dialecto local  significa abrazo, rodean al lago, que cuenta con una profundidad máxima de 18 metros y cuya superficie alcanza los cinco kilómetros cuadrados.

Foto/EFE/Paula Regueira Leal

Mosaico de colores En su interior habitan miles de medusas de entre 10 y 30 centímetros de longitud que forman un mosaico que combina el verde de las aguas y el rosáceo de las esponjas y corales con el naranja y el blanco de las aguamalas.
Las medusas más comúnmente avistadas en el lago son de las especies "Mastigias Papua", de color anaranjado, y "Aurelia Aurita", con forma de platillo y translúcida.
Mientras que en las profundidades del lago pertenecen a la "Cassiopea Ornata", que tiene la particularidad de vivir boca abajo, con sus tentáculos virados hacia el sol, y la "Tripedalia Cystophora", la de menor tamaño y población.
El prodigio natural de Kakaban sólo se repite en otro lugar del mundo, en la nación insular de Palau, en el oeste del océano Pacífico.
Atractivo turístico
"El lago recibe turistas, principalmente indonesios, durante todo el año y es la mayor atracción de la zona, a pesar de que estas aguas también son de las mejores del mundo para observar mantas, tortugas marinas o tiburones", señala a Efe Darjohn, un hostelero de la vecina isla de Derawan, donde se alojan la mayor parte de los viajeros que acuden a Kakaban.
No obstante, las asociaciones ecologistas advierten de que el turismo puede ser un arma de doble filo y han solicitado al Gobierno local que limite el número de visitantes que pueden acceder al lago.
De hecho, a principios del nuevo siglo, la isla se enfrentó a uno de sus momentos más críticos cuando algunos turistas introdujeron ejemplares de tortuga carey en la laguna, lo que estuvo al borde de causar la desaparición de las medusas, ya que son parte de la dieta de los quelonios.
"Kakaban es un patrimonio único que debe ser preservado. Desafortunadamente, cada vez es más conocido por los turistas y su situación se está deteriorando", argumenta Rusli Andar, un activista indonesio especializado en la isla de Borneo.
Entre las singulares precauciones que los visitantes a Kakaban tienen que tomar se encuentra no bañarse en el mar antes de entrar en el lago, evitar la crema solar para no contaminar sus aguas y no llevarse ninguna medusa, un manjar común en Indonesia. EFEverde

EFE

Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

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SOSTENIBILIDAD: Dubai, del boom inmobiliario al sueño de sostenibilidad

Hola amigos: AL VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., Dubai ha sido durante años la gran promesa del boom inmobiliario con su archipiélago y sus penínsulas de hormigón en forma de palmera. Un desarrollo inmobiliario que atrajo millones de dólares de todo el mundo y que, como todos, sufrió el crack financiero/inmobiliario de 2008 y la necesidad de ser rescatados por el oro negro de . El costo energético de este modelo de urbanismo es tan brutal que para compensar se ha ideado y se está construyendo en Abu Dhabi una ciudad utópica pero real, Masdar, una ciudad autosuficiente y sostenible

La tarde cae con una calima pegajosa de agua y desierto en un espacio infinito apropiado por torres esmeriladas, acero reluciente, autopistas de doce vías y un metro que llega hasta el final, allá donde los parias del sudeste asiático se suben a los autobuses que les llevan a sus poblados.
La ciudad enorme, construida de la nada en apenas 40 años, araña un cielo que parece puré, la mezcla de polvo del desierto, humedad y contaminación.

Una ciudad hecha con el oro del siglo XX, el petróleo, pero sin él, como argumenta Alberto Izquierdo en “El extraño caso del petróleo dubaití” pues Dubai tan solo cuenta con el 3% de las reservas de los Emiratos mientras que Abu Dhabi tiene el 85% de las mismas. Esta escasez y la política de subvenciones propia de una autocracia les obliga a importar petróleo a precio de mercado, generándose un déficit insostenible, como en otras muchas áreas de este espacio desértico lleno de cubos de cristal.
Lujo, ostentación, despliegue, ingeniería, construcciones vanguardistas, la más alta torre del mundo, la Burj Khalifa, de 826 m. de altura, el hotel con más estrellas, el mayor centro comercial... en un punto del Golfo Pérsico donde apenas vivían cuatro familias de bereberes y pescadores hace un siglo. Una nueva ciudad creada al amparo de esta nueva fiebre del oro donde vienen a consumirse los petrodólares.
Una aberración ambiental
Ambientalmente una aberración. La ciudad  se extiende a lo largo de decenas de kilómetros siendo el automóvil el principal medio de transporte, básicamente todo terrenos, monovolúmenes de gran tamaño. El metro recorre la ciudad de cabo a rabo con unas instalaciones modernísimas, limpias, accesibles. Es el transporte de todos los que trabajan aquí: clases medias y bajas.
Pregunto por las mujeres, en el metro no hay dubaitíes, ellas van al volante. Tampoco por las calles más céntricas. La población autóctona no llega al 20% y no se mezcla con los millones de expatriados que llegan cada poco tiempo a la ciudad. Un melting pot sin mezcla: en el escalón más bajo de obreros, albañiles, operarios, camareros y limpiadores, los paquistaníes e indios; las clases medias y profesionales de occidentales y musulmanes del Medio Oriente,  las clases altas de gente de aquí. Indios y paquistaníes, jóvenes entre 20 y 30 años, pasean en grupos, cerca de la ría, posando sus ojos sobre cualquier mujer occidental con piernas al aire... no pueden traer a sus novias y su deseo se alimenta de suspiros y miradas fugaces en la playa a las mujeres con bikini.

No hay mujeres con burka, pero sí con nicab, el velo que cubre toda su cabeza, menos una rajita por donde muestran ojos soñadores, muy maquillados. En el zoco cercano a los muelles, un espacio que reproduce con cemento visto lo que sería un zoco tradicional (ésta es una ciudad nueva, no se le busque pasado, no tiene, aunque pueda tener futuro). En esa zona donde se agrupan, hoy viernes, día de oración y descanso, los jóvenes parias, trabajadores del mundo, apenas hay mujeres. No hay. Se embarcan en pequeñas chalupas que cruzan la ría de orilla a orilla, apiñados, mientras echan la tarde.
Contrastan en la ría los barcos viejos, cascarones donde viven y trabajan los pescadores con sus aparejos anticuados y su pobreza fotogénica, con esos enormes edificios de espejo y acero. Un contraste curioso.
Bicicletas y calor
Ambientalmente un disparate. Pregunto por qué no hay bicicletas y me dicen por el calor, pero Dubai es una ciudad llana, donde la gente podría trasladarse en gran medida en bici, mas la conciencia ambiental no existe, ni tampoco los ecologistas.

La climatización de cada espacio cerrado te obliga a llevar una pasmina o chal que te cubra los hombros. Está todo helado y voy entrando y saliendo de los sitios con esta prenda de quita y pon. Incluso el metro y los ascensores están climatizados. Aquí se desconoce el sentido del concepto “eficiencia energética”, hasta las terrazas de los restaurantes cuentan con enormes aparatos –la luz está también subvencionada- que escupen las frigorías para refrescar el aire.
La ciudad tiene unos 2.500.000  habitantes distribuidos por una suerte de castas profesionales (dubaitíes y de los emiratos, profesionales occidentales, profesionales islámicos y parias). Estos no vienen con sus mujeres, se podrían relacionar con la otra casta de las criadas, filipinas, pero no, no hay mezclas. Cada uno en su casa y dios en la de todos.
Las empresas extranjeras, para instalarse aquí requieren un socio autóctono al 50%, luego están las zonas libres, con todos los sectores de la producción concentrados, comunicación, informática, financieros, tecnológicos... Muchos jóvenes españoles, profesionales recién estrenados y otros con mujer e hijos pequeños se han instalado en esta ciudad, y en Abu Dhabi, y en Qatar, como el desgraciado ingeniero que acaba de sufrir la pérdida de sus tres hijos. Llegan con toda la ilusión del mundo (un trabajo respetable y bien remunerado) y se encuentran con esta paradoja del “progreso” a toda pastilla, del crecimiento desmesurado, de las torres más altas y los centros comerciales más grandes pero sin salidas de emergencia.... Los Emiratos Árabes Unidos han sabido atraer a empresas de todo el mundo. El consumo es atroz, ilimitado, hay de todo.
Los hombres árabes llevan una túnica blanca –la candora- hasta los pies que les cubre completamente, muy elegante. Los de Arabia Saudí llevan el tocado blanco con la especie de coronita a modo de cordón negro y los de emiratos el pañuelo blanco y rojo.
Las mujeres no pueden ir de blanco, van de negro, forma parte de su vestido cultural, el hiyab, el velo islámico que en los hoteles y edificios de lujo, revolotea cual seda con perfecta caída, dejando entrever una vestimenta de colorines y occidental, limitada al ámbito privado. Mujeres bellísimas con sandalias de tacón y bolsos de marca que suben y bajan de vehículos descapotables, ferraris, lamborghinis y potentes todoterrenos. Entre estas clases pudientes se disputan las matrículas más originales y únicas –como en los Estados Unidos- llegando a pagarse por ellas a veces más que el coche. El jeque y su casta tienen por derecho propio los primeros 100 números.
Desalación y campos de golf 

El agua procede del mar y gracias a las desaladoras crecen los edificios y las calles, las palmeritas y las azaleas y hasta los campos de golf. La experiencia española en el tratamiento de aguas y la desalación nos ha permitido lograr la adjudicación de importantes plantas desaladoras en Qatar (ACS), Ajman (Ferrovial) y Abu Dhabi (FCC). En la actualidad Acciona Agua está concursando, muy bien posicionada, para dotar de agua desalada a Fujairah.
Aún así, en el conjunto de la ciudad, apenas hay verde, unas cuantas palmeras, pocos parques, un golf, y pequeños jardines que son una mínima mota de color verde entre tanto cemento y asfalto.
Dubai ha sido durante años la gran promesa del boom inmobiliario con su archipiélago y sus penínsulas de hormigón en forma de palmera. Un desarrollo inmobiliario que atrajo millones de dólares de todo el mundo y que, como todos, sufrió el crack financiero/inmobiliario de 2008 y la necesidad de ser rescatados por el oro negro de Abu Dhabi.
Masdar, la ciudad autosuficiente
El costo energético de este modelo de urbanismo es tan brutal que para compensar se ha ideado y se está construyendo en Abu Dhabi una ciudad utópica pero real, Masdar, una ciudad autosuficiente y sostenible, que ellos gustan en llamar de  “Zero Emisiones”. En esta ciudad se está creando el laboratorio mundial de las energías renovables, con la instalación de IRENA, la Agencia Internacional para las Energías Renovables y una interesante mezcla de lo público y lo privado para hacer que en el futuro estas tecnologías sean viables y accesibles a todos los bolsillos y no solo a los petrodólares.

Burj Dubai (Torre Califa)

El Burj Dubai, llamado oficialmente Torre Califa (Burj Khalifa), es el edificio más alto del mundo con una altura de 828 metros. En la construcción del edificio han participado más de 12.000 personas de 30 países.
Si lo comparamos con el mundialmente famoso Empire State de Nueva York, el Burj Dubai lo duplica en altura.

La construcción del Burj Dubai comenzó el 21 de septiembre de 2004 y finalizó el 4 de enero de 2010, más de un año después de lo previsto. El rascacielos destaca por tener un gran número de plantas residenciales, algo insólito hasta el momento.

Datos y curiosidades

• En árabe, "burj" significa torre.
• El 24 de julio de 2007 superó al edificio más alto del mundo hasta la fecha, la Torre Taipei 101 en la ciudad con su mismo nombre.
• El coste del rascacielos ha sido de 1.500 millones de dólares.
• El Burj Dubai es visible desde 95 kilómetros de distancia.
• La torre cuenta con 57 ascensores, pesa 500.000 toneladas y está recubierto por 28.601 paneles de cristal.
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Burj Khalifa Observation Deck

En la planta 124, a 442 metros de altura, encontraréis el mirador de la Torre Califa, sin duda el mejor mirador de Dubai para contemplar la ciudad.

El horario de apertura del mirador es de 10:00 a 22:00 (jueves, viernes y sábados hasta las 12 de la noche). El precio es de 100EAD para los adultos y 75EAD para los niños entre 3 y 12 años (menores de 3 años, gratis).

La mejor hora para subir y la más solicitada es al atardecer. Si no podéis comprar entradas para esta hora, hay que remarcar que las vistas son mejores por el día que por la noche. Dubai no destaca por su iluminación nocturna.

Debéis saber que normalmente los tickets se agotan con días de antelación, por lo que lo más recomendable es comprar el ticket online en su página web.

Alrededores del Burj Dubai

Junto al Burj Khalifa hay un gran lago artificial donde se encuentra instalada la Fuente de Dubai, una de las atracciones imprescindibles de la ciudad. Alrededor del lago encontraréis bares y restaurantes y, como no, el famoso centro comercial Dubai Mall.

Burj Khalifa. Wikipedia.
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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BIODIVERSIDAD Y AGUA: Norte de Costa Rica, un paraíso medio ambiental

Hola amigos: AL VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., La zona norte de Costa Rica, históricamente un territorio dedicado a la agricultura y la ganadería, se ha convertido en los últimos años en un gran atractivo turístico y científico debido a su rica biodiversidad y abundantes aguas, algunas de ellas catalogadas por sus habitantes como celestiales.Alajuela (Costa Rica), 19 abr (EFE).- La zona norte de Costa Rica, históricamente un territorio dedicado a la agricultura y la ganadería, se ha convertido en los últimos años en un gran atractivo turístico y científico debido a su rica biodiversidad y abundantes aguas, algunas de ellas catalogadas por sus habitantes como celestiales.
Situado en las faldas del Volcán Tenorio, el río Buenavista fue bautizado popularmente como río Celeste debido a la coloración de sus aguas, que recorren una treintena de kilómetros en medio de un bosque protegido.
Odir Rojas, guía del Parque Nacional Volcán Tenorio, explicó que la coloración celeste del río se debe a una mezcla de componentes químicos como el sulfato de cobre, el azufre, el carbonato de calcio y el potasio. Para llegar al río, los turistas deben caminar cerca de tres kilómetros a través del bosque y puentes de madera, un trayecto en el que es posible observar una gran diversidad de flora, aves, reptiles, insectos y, con suerte, alguno de los tímidos mamíferos que habitan en esta zona.
Durante el recorrido se pueden apreciar los "teñideros", donde el río Celeste comienza a tomar su color, así como el sitio llamado los "borbollones" para apreciar las burbujas de agua caliente con gases volcánicos.
Debido a estos gases, el río llega a calentarse y los turistas pueden entrar para bañarse en esas aguas termales, así como lo hacen en la hermosa cascada que cae de las montañas desde unos 30 metros de altura.
Si hay un lugar en el que es fácil observar una gran cantidad de aves, caimanes, peces y tortugas, ese es el Refugio de Vida Silvestre Caño Negro, santuario del prehistórico y rarísimo pez gaspar.
Caño Negro es un área protegida de casi 10.000 hectáreas que aglutina diversos atractivos y bellezas naturales como ríos navegables, humedales, bosques y una rica biodiversidad.
El humedal de Caño Negro, protegido por la convención Ramsar por su importancia internacional desde 1991, alberga diversas aves migratorias y acuáticas, entre ellas garzas, el martín pescador, cigüeñas, el jabirú y patos. Otro de los grandes atractivos turísticos de la región es el Parque Nacional Juan Castro Blanco considerado el primer Parque Nacional del agua, creado en Costa Rica en 1992 con el fin de proteger las nacientes hídricas y una zona de 14.000 hectáreas de gran descarga de lluvias.
Según Gerardo Rojas, miembro de la Asociación del Parque Nacional y campesino de la zona, esta área protegida, cuya altura máxima es de 2.000 metros sobre el nivel del mar, recibe "la riqueza que viene del cielo", es decir, las abundantes lluvias que caen prácticamente todo el año y a su paisaje caracterizado por la neblina. Cerca del 40 por ciento de la extensión de este Parque Nacional aún pertenece a personas privadas que, por su voluntad, decidieron proteger los bosques y los afluentes, mientras el otro 60 por ciento está en manos del Gobierno.
Los bosques del Parque Nacional del Agua son la casa de especies como el quetzal, águilas, jaguares y pumas, así como de 44 especies de reptiles y 32 de anfibios.
La zona norte de Costa Rica es un ejemplo de cómo las pequeñas comunidades pueden organizarse para proteger sus recursos naturales y sacarles provecho para atraer turismo y mejorar la calidad de vida de sus pobladores. Efeverde.
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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PUNTA SAL: UN ENCANTO DE PLAYA EN EL NORTE PERUANO

Hola amigos: AL VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., realmente es un encanto visitar y disfrutar la Playa Punta Sal, con arenas blancas como si estuviese en Mar Caribe, y está ubicada en la costa norte del Perú, a pocos kilómetros del Balneario de Máncora, estamos muy seguros que se puede considerar como un paraíso por las bondades que ofrece al visitante, mucha tranquilidad, extensas zonas de arena blanca, aguas muy tranquilas y un paisaje marino de increíble belleza.Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui, posando junto al Bungalow 81-A en Punta Sal.
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui, su esposa Flor de María Vargas Rodríguez y su hija Milagros del Carmen Sánchez Vargas, disfrutando de un descanso en un bar de Punta Sal. Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui y su hija Milagros del Carmen Sánchez Vargas, disfrutando el verano en la Playa Punta Sal.

Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui, posando en la Playa Punta Sal.

Flor de María Vargas Rodríguez y su esposo Guillermo Gonzalo Sánchez, disfrutando de los rayos solares en la Playa Punta Sal.

Flor de María Vargas Rodríguez, degustando un exquisito coctel Pisco Sour , durante la noche en Punta Sal.

Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui , disfrutando de los rayos solares en las limpias arenas de Punta Sal.

Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui, muy entusiasmado rozando las limpias arenas de Punta Sal.

Flor de María Vargas Rodríguez, saboreando un delicioso helado en la Playa Punta Sal.

Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui y su hija Milagros del Carmen Sánchez Vargas, posando sobre las blancas arenas de la Playa Punta Sal.

La Playa Punta Sal, vista desde el interior de la carpa de protección contra el sol.

Milagros del Carmen Sánchez Vargas, estudiante de la Facultad de Economía en la Universidad de Piura, disfrutando de un merecido descanso en la Playa Punta Sal.

Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui, plácidamente sentado sobre un banco de arena en la Playa Punta Sal.

Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui, paseando sobre las arenas de la Playa Punta Sal. La Playa Punta Sal es un encanto por su tranquilidad y la limpieza de sus arenas blancas que invitan al descanso relajante.

Flor de María Vargas Rodríguez, disfrutando el verano en la Playa Punta Sal.

Flor de María Vargas Rodríguez, tomando un descanso relajante en la Playa Punta Sal. Milagros del Carmen Sánchez Vargas, posando sobre las blancas arenas de las Playa Punta Sal.

Milagros del Carmen Sánchez Vargas, tomando un descanso después de haber disfrutado de un baño en las aguas del Océano Pacífico en la Playa Punta Sal.

La Playa Punta Sal, es un lugar de descanso, como lo podemos ver no hay afluencia masiva de veraneantes, que le permiten a usted disfrutar a cabalidad su ocio en esta dichosa playa.

Flor de María Vargas Rodríguez, posando sobre las arenas de la Playa Punta Sal.

Amigos, nuestra visita a la Playa Punta Sal fue la más dichosa que hemos tenido en nuestra vida en la costa norte del Perú, por lo que invitamos a ustedes a visitar a este lugar de descanso eterno, les aseguramos que ustedes regresarán recargados de energía positiva después de haber permanecido por lo menos 24 horas disfrutando de las encantadoras arenas de la Playa Punta Sal.
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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OCIO SOSTENIBLE: La fiesta de la luna llena que transformó la isla tailandesa de Phangan

Hola amigos: AL VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., Koh Phangan (Tailandia), 8 ene (EFE).- La isla de Phangan, en el golfo de Tailandia, conocida hace dos décadas por sus encantos naturales, ha visto su paisaje transformado por acoger la Fiesta de la Luna Llena, que reúne en cada ocasión unos 30.000 jóvenes en busca de diversión, alcohol y drogas. DON KHONE ISLAND (LAOS) .- Puesta de sol sobre el río Mekon, en la frontera entre Laos y Camboya.
Estás en http://www.efeverde.com/, la plataforma global de periodismo ambiental, energías renovables, rsc y desarrollo sostenible de la Agencia EFE.

"Antes los turistas llegaban para disfrutar de la naturaleza y en busca de relax. Ahora vienen con el objetivo de emborracharse y colocarse", comenta Ann Marisang, residente en el pueblo de Ban Tai, cerca de la playa de Haadrin en la que se celebra la fiesta. Esta nació en 1985 cuando un grupo de amigos norteamericanos decidió celebrar la cena de acción de gracias, el cuarto jueves de noviembre, en la playa bajo la luz de la luna llena.
Con el paso de los años, el evento mensual adquirió fama entre los mochileros que visitaban el Sudeste Asiático bajo la promesa de acudir a una de las juergas más locas del mundo y hasta convertirse en una "meca" para los turistas en busca de emociones fuertes.
A medida que cae el sol, hordas de embarcaciones llegan al puerto de Haadrin cargados hasta la bandera de jóvenes uniformados con tatuajes, camiseta de tirantes de colores llamativos y bañador.
Las calles hacia la playa, estrechas y repletas de pub y lugares de comida rápida, se llenan de una marabunta de jóvenes sedientos de alcohol a bajo precio y otras sustancias prohibidas.
"Es una forma muy lucrativa de hacer negocio con el turismo", dice Michael Letts, un joven británico visiblemente ebrio.
La popularidad de la fiesta ha cambiado los hábitos de los 50.000 habitantes de la isla que, si hace veinte años se dedicaban en su mayoría a la agricultura y la pesca, hoy encuentran una forma más rentable de ganarse la vida con negocios dirigidos a servir a los visitantes.
Hileras de hostales de bajo presupuesto, tiendas de tatuajes, puestos de pintura corporal y garitas donde se venden bebidas de fuerte graduación alcohólica servidas en pequeños cubos, son algunos de estos nuevos negocios.
"Cada fecha de luna llena colgamos el cartel de completo en nuestro hostal semanas antes de que llegue", explica Pook Assawes, que regenta una pensión en primera línea de playa.
El éxito de la fiesta de la Luna Llena ha sido tan rotundo que los lugareños no han dudado en aprovechar cualquier otra fase lunar para hacer negocio y organizar en la misma orilla las fiestas de la Media Luna o de la Luna Nueva. Pero esta nueva economía que sustenta a los isleños no es del gusto de todos.
"Estos jóvenes son unos maleducados que no respetan a nadie. Practican sexo en público, ensucian las playas y no les importan nada", se queja un anciano. Voluntarios y miembros de la guardia de rescate patrullan la playa para vigilar y atender a estos turistas.
"Lo que más solemos tratar son cortes por cristales rotos y traumatismos de alguna caída, aunque cada cierto tiempo se registra algún accidente mortal", indican en el puesto de asistencia de emergencia ubicado en la playa.
Con la salida del sol muchos jóvenes comienzan a regresar a sus lugar de hospedaje tras la noche de juerga y dejan una playa minada de botellas vacías, cubetas de plástico y sandalias extraviadas durante la borrachera.
Embajadas en Tailandia como la británica pide en su página web a sus ciudadanos que extremen las precauciones ante posibles asaltos y violaciones durante la celebración de la Fiesta de la Luna Llena.
Más de 18,5 millones de personas visitaron Tailandia en 2011, según el Ministerio de Turismo y Deporte, que dejaron en el país más de 700.000 millones de bat (más 22.000 millones de dólares o 17.000 millones de euros). EFE
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